Стартер крутится, но машина не заводится: что делать водителю?

Водители, чья автомобильная «школа» начиналась с «Москвичей» и «Жигулей», давно привыкли относиться к проблемам с зажиганием спокойно. Для владельцев таких машин это было обычным делом, и большинство неисправностей они могли устранить без посторонней помощи. А вот неопытные автолюбители, столкнувшись с ситуацией, когда стартер крутит, но мотор упорно молчит, обычно теряются. Причин может быть немало — в этой статье собраны основные из них и даны подсказки, какие реально выявить своими силами.

В нормальном режиме всё выглядит так: вставляете ключ в замок зажигания, на панели приборов загораются контрольные индикаторы, затем слышен характерный звук работающего стартера, после чего двигатель оживает. Но если вы слышите лишь щелчки или тарахтение стартера, а мотор не запускается или глохнет сразу после старта, паниковать не стоит — подобное не всегда свидетельствует о серьёзной поломке.

Почему стартер крутит, а двигатель не запускается

Первым делом исключите банальные ошибки: убедитесь, что сняли автомобиль с охранной системы, которая может блокировать подачу топлива, и что в баке действительно есть бензин или дизель. Бывает, что датчик топлива «обманывает» и показывает остаток, которого на самом деле нет.

Иногда мотор не заводится из-за банальной преграды в выхлопной трубе. Засор может образоваться снегом, льдом или даже посторонним предметом, дети порой засовывают туда тряпки или бумагу.

Среди более серьёзных причин можно выделить:

• Загустевшее масло. На сильном морозе смазка может превратиться в вязкую массу, из-за чего двигатель тяжело прокручивается. Решение — использовать зимнее масло и при необходимости искать тёплый гараж для отогрева.
• Замерзание топлива или влаги. Вода в топливопроводе, застывшее дизтопливо или фильтр — классическая зимняя проблема. Спасает только тепло.
• Проблемы с бендиксом (обгонной муфтой). Ломается либо привод, либо сам узел, что ведёт к ремонту стартера.
• Неисправность бензонасоса. Иногда причина — плохой контакт, в худшем случае требуется замена агрегата.
• Обрыв ремня ГРМ. Если повезло, и клапаны не столкнулись с поршнями, достаточно замены ремня. В противном случае потребуется серьёзный ремонт.
• Разряженный аккумулятор. Особенно актуально зимой. Старые батареи теряют ёмкость, а оставленные включённые фары или салонный свет «садят» аккумулятор за ночь. Иногда виноваты окислившиеся или неплотные клеммы.
• Износ венца маховика. В таком случае слышен визг при зацеплении с бендиксом, и, скорее всего, потребуется замена маховика.
• Неисправные свечи накаливания или зажигания. Свечи могут быть залиты топливом после многочисленных попыток запуска или иметь нагар. Решение — просушка или замена.
• Заклинившие навесные агрегаты. Генератор, насос ГУР или компрессор кондиционера могут блокировать вращение. Если ремень слишком туго натянут, его можно временно снять и доехать до сервиса (с оговоркой на систему охлаждения).
• Повышенное сопротивление двигателя. Причина может крыться в задирах или деформации деталей. Проверить можно, попробовав провернуть мотор вручную через включённую передачу.
• Следы попытки угона. Иногда после неудачной попытки взлома повреждается система зажигания, и без диагностики в сервисе не обойтись.

Как самостоятельно найти причину неисправности

Не все поломки, из-за которых стартер крутит, но двигатель не запускается, реально выявить без профессионального оборудования. Однако ряд симптомов можно распознать даже новичку:

• При повороте ключа не слышно никаких звуков — скорее всего, аккумулятор полностью разряжен.
• Если раздаётся щелчок, значит стартер пытается сработать, но батарее не хватает мощности.
• Нет характерного гудения бензонасоса во время запуска — неисправен сам насос или реле.
• Стартер быстро вращается, но мотор «не схватывает» — проблема в бендиксе.
• Стартер прокручивает двигатель слишком легко — вероятен обрыв или повреждение ремня ГРМ.

Что можно проверить на месте

1. Поднимите капот и осмотрите контакты аккумулятора. Соединения должны быть чистыми и надёжными, без налёта и коррозии.
2. Убедитесь, что клеммы плотно зажаты и не двигаются при проверке. При необходимости очистите их щёткой.
3. Измерьте напряжение аккумулятора вольтметром: нормальный диапазон заряда — 12,4–12,7 В. Если значение ниже, батарею нужно подзарядить.
4. Если аккумулятор плохо держит заряд, его придётся заменить. Можно попробовать «прикурить» от другой машины: соедините батареи кабелями-«крокодилами», красный к плюсу, чёрный к минусу. Важно не перепутать полярность, иначе можно сжечь главный предохранитель, расположенный после аккумулятора. В таком случае без замены предохранителя не обойтись.

Если стартер работает, но двигатель не оживает, не стоит паниковать. При нехватке времени определите хотя бы источник проблемы — аккумулятор, отсутствие топлива или засор в выхлопной трубе. Это поможет понять, какие шаги предпринять: залить бензин, «прикурить» от друга или сразу вызвать эвакуатор.